計劃到拉薩來回都乘飛機，這樣快又不受火車上的煎熬，兒子提示道：“這樣不行，從低海拔地區直接上到了高海拔，人會承受不了，還是坐火車慢慢適應好一些。”

　　乘上了T264次列車開始了西藏的行程。上車后，我注意到，該車不像是上高原的列車車廂，我跟同行的老兄嘟噥著，因到拉薩的列車我曾多次乘坐過，車廂里都有氧氣出口，這列列車與普通列車沒什么特別之處，剛好列車員過來，一問才知道，到晚上七點多鐘在西寧西換乘高原列車車廂。

　　一路向西。這一路我不只一次地經過過，不僅是乘坐火車，開車從此曾經過多次，道路兩旁的景色很熟悉。在經過甘肅定西時，我趴在窗戶仔細地觀賞外面的風光，心里很是欣慰，為這里的人們高興，望著村民的二層小樓，我感慨萬分。

　　記得多年前，我們到銀川辦事，驅車經過這里。那時，還沒有高速路，我們在國道上行駛，在停車小憩時，我們幾個站在山梁上望遠看去，一片光禿禿的景象，溝里的人趕著毛驢車，車上載了一個汽油桶，艱難地往梁上來，我們問他干什么去？回答是，到五公里以外的地方拉水去。如今，綠草茵茵，一片生機盎然，讓人倍感溫暖，為這里的變化感到無比的高興。

　　到了西寧西換上了高原列車車廂，天天漸漸地黑了下來，我躺在鋪位上在想，整個列車是一直地在爬坡，站在車廂里都能看到車廂的坡度，人類真無所不能，一條鐵龍，在青藏高原上急馳而行。

　　清晨五點多，聽到有人喊：“好家伙！外面下雪了。”我來到窗口，向外看去，一片潔白，雪花打在車窗的玻璃上，化為水珠，山坡上的經幡彩布條隨風飄舞。國道上一些運輸車輛，在風雪中行進，使我想到一句廣告詞：“有路就有車。”真是不假，人們沒有被風雪和高原阻隔，為了生計，為了目標付出努力，付出艱辛。列車員告知：列車正在通過昆侖山。

　　中午時分，我感覺有點不舒服，頭是木的，胸口有些堵，嘴唇發紫。老兄說道：“去靜靜地躺一會兒，現在正在翻越唐古拉山，這是列車經過的最高海拔，要五千多米，不要亂跑了。”我趴在鋪位上看著窗外，此時，能感覺到列車的速度很快，外面的景物一閃而過，多數人都靜靜地躺著，我發現，相隔不遠的距離就能看到，離路基二三十米的地方，有鐵路的工作人員矗立草地上向列車敬禮，雖然很快就過去，我是看得清清楚楚，車廂里不少旅客在議論，這些鐵路工人真是不容易，為了列車的安全，在這高海拔地區，他們忠于職守，兢兢業業，讓人心生酸楚，肅然起敬。我下意識地雙手合十向他們以示謝意，為他們祈禱，祝他們安康，一切都好！

　　列車員過來，對我們說道：“馬上到那曲了，在這里停車十五分鐘，如果反應不厲害的話，下去看看。”我下了車，充滿好奇，很是興奮，這是平生第一次踏上高海拔地區，我掏出打火機想抽根煙，結果打了十多次總也打不著，心里直犯滴咕，抬頭看到車站名牌：“那曲，海拔4513米。”人缺氧打火機也缺氧，我看到身旁一男子抽著煙，問其：“你的煙是怎樣點著的？”回答：“到高原要用打火石的火機才行，電子的不行。”我點點頭原來如此。站在站臺向四周望去，是一片潔凈，一片清秀。

　　列車進了拉薩，我頓足在站臺上，仔細地端祥所乘的列車，穿云過霧，助懷惴好奇的人實現夢想。車站的工作人員提示人們，初次到高海拔地區，要慢慢走，動作不要太大，以免有強烈的高原反應，晚上不要洗澡，抽煙的人盡可能地少抽或者不抽，少活動，盡量臥床休息，多喝水，多吃水果。

　　上了旅行社接站的車，我感覺頭有些疼，胸發悶，車上一大連的游客問我吃紅景天沒有？我告訴他，不到高原沒有體會，到了高原才體會到，紅景天只是個概念，實屬自我安慰，對遏制高原反應實際意義不大。到了酒店，頭到是不疼了，隨之而來的是暈，像似喝醉酒一樣，我下樓來到酒店的商店，店主給我建議，服用高原康會緩解反應，少活動，休息一晚上就好了。

　　真如店主所言，第二天輕松了許多。進入布達拉宮，可謂是迷宮，如果沒有導游的帶領，真是找不到頭緒。對于我來說，只能懵懂地聽導游講解，在下來的大昭寺、扎什倫布寺我仔細地聽細細地看，經倫佛典太深奧，不是在幾個小時的時間里就能了解。作為游者，用心聆聽其中的故事，欣賞無與倫比的藝術，贊嘆能工巧匠的精雕細琢，仰視佛主神圣曠世天下，懲惡揚善，給予生靈的恩澤。

　　布達拉宮，巍峨雄偉，恢宏壯闊，夜晚在燈光的照射下，猶如一幅美麗的畫卷，人們漫步在廣場上，似乎被美麗所融化，融入其中，仰賞圣殿的光輝。

　　晚上接到導游的信息通知，明天到林芝，早五點準時出發，晚上住在八一鎮。此鎮因解放西藏而得名，是林芝地區行署所在地，寬敞的街道干干凈凈，晴朗的天空映襯著小鎮更加清爽怡人。

　　到了久違的雅魯藏布江大峽谷，曾經所見的山不叫高，水不叫急，江不夠寬。俯瞰江水，洶涌澎湃，急流而下。山上是綠木蔥蔥，難以想象，這哪里是青藏高原，宛如江南秀色。來自廣州的小伙子小呂戲言：“這要是能漂流多好，不知道漂到那里去了。”我接話道：“估計先漂到了印度，最后入印度洋。”一旁來自成都的美女小安笑道：“這多好呀！不用辦護照，直接出國了。”我說：“道理不錯，關鍵是水如此湍急，暗流涌動，有的地方落差很大，到了印度，不是非法入境問題，而是身體的零件還能剩幾塊，印度的警察能否分辨出國籍。”隨即是一片哄笑。

　　車沿著尼洋河而行，時而草原，時而山川。我注意到，這里的雞、豬、牦牛、羊等都是自由自在地在草原上吃草覓食，很少見人跟隨，這里的牲畜沒有我們常見的肥圓，正如導游所言：純天然，沒有人工成分，看到遍野三五成群，一頭兩只的牲畜，讓人確信無疑，更是讓人羨慕不已。

　　林芝離拉薩五百多公里，中途在一藏族鄉村休息，我們與當地的村民聊天，他們熱情地將我們帶到家里做客。藏式風格的單門獨戶的院子，房檐露出的椽頭涂有顏色。在這里隨處可見的經幡，多以紅、黃、白、藍、綠五種顏色組成，分別有著寓意，代表著天、地等，藏民族以單數為吉祥數。他的院門和房門都不高不大，像我一米八的身高，需彎腰進入，在他們看來，人倘若進不來可以改變姿勢低頭進入，鬼不會改變姿勢，不會低頭就將其擋之門外。

　　外面看不出是二層樓，進了屋里，一層是臥室，我伸頭向臥室里看去，看到一老人，雙目緊閉，轉著轉經桶，正在頌經，主人告知，是她阿媽。二樓是客廳，整個房屋的墻壁粉刷的是淡綠色，房頂四周和梁柱繪畫著吉祥的圖案。主人講，繪制這些是有講究的，村里有專門從事這方面的藝人，她們家繪制這些圖案花了八千多元。在她的房屋前面，還有個一米多高的圍墻，面積與主人所居住的院子的大小差不多，不同的是沒有門樓，只是個木制門板，通過墻頭可以看到一個二層木結構的棚子，上邊堆放了一些干草，主人講，這個院子是專門為牲畜準備過冬糧草用的，家家都是這個樣子。

　　落坐后，一位名為索朗的中年婦女給我們端來酥油茶，講道：“你們先嘗一下，如果喝不慣的話就放那，沒事的！”我嘗了一下，真的不錯，便一飲而盡，她見我喜歡，便又給我倒滿。向我們介紹道：“我們藏族分：衛藏藏族、康巴藏族、安多藏族、嘉絨藏族、工布藏族等，我們屬工布藏族，過去祖祖輩輩是奴隸，孩子一生下來就是小奴隸。我們這里的卓瑪（女子），喜歡有文化的男人，現在的藏族人可以和漢族人通婚，我看你們都是有文化的男人，不妨就留下來吧！”老兄玩笑道：“你沒看我的這位兄弟怎樣？就讓他留在這里。”她笑道：“你愿意不愿意？”我搖擺著手向她解釋道：“不是我不愿意，我已是半大老頭，干不了什么了，還得給人家添麻煩，如果下輩子能托生成人，我一定到你們這里找卓瑪。”她笑了笑。我們問她是如何學會普通話的？她告知，是出去打工學的，在外邊打工的幾年里學了許多東西，明白了許多道理，看到了許多新鮮事物，改變了認識，學到了新知識，新技術，新觀念。

　　說到奴隸，使我想起了到日喀則時，在江孜縣的帕拉莊園里，看到奴隸主的奢華生活，上個世紀三四十年代，這些奴隸主們已經喝上了雀巢咖啡、XO和人頭馬的洋酒，打著四川麻將。再看他們的奴隸，居住的房子如雞窩一般，而且時不時地在奴隸主之間，把他們當成商品，買來賣去。聽著索朗侃侃而談，滿目喜悅，我想，奴隸制的歷史，或是她的前輩們向她講述過，她雖然沒有經歷過難見天日的歲月，前輩們的心酸史令她刻苦銘心。

　　說到西藏的圣湖，納木錯、羊卓雍錯，這里的海拔都不低，來到這里只能慢步，既然來了需沾沾圣字，湖水清澈，手伸進水里碧玉凝脂，有柔液潤澤之感。

　　一路走來，我一直沒有看到格桑花的容姿，來自四川的女導游小劉告訴我，格桑花就是野外生長的小花，她只是個概念，只要是野外生長的花，你都可以稱其為格桑花，我是半信半疑。

　　回的賓館，上網查看：“在藏語中，“格桑”是幸福的意思，在藏族眼里，格桑花也是高原上生命力最頑強，最普通的一種野花。格桑花的稱謂常出現在文學作品和人們的口頭文化中，但并非指具體的某種花，在植物學上，沒有具體的哪種花叫格桑花。”

　　冰山，雪峰，遍野的格桑花，尼洋河，拉薩河，雅魯藏布江，川流不息，美麗的屋脊，一條鐵龍使山不再高，路不再遙遠。期待著下次再來，再一次仰視布達拉宮，再捧圣湖之水，再觀遍野的格桑花，再喝醇香的酥油茶。美麗的西藏，如畫的屋脊。

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